GodMode from AndreManssen
22 February 2015
20 February 2015
Manaslu (8.163 m) winterexpeditie 2015 Simone Moro & Tamara Lunger
Simone & Tamara zitten in het basiskamp. Er ligt een twee meter sneeuw.
Ze hebben 31 dagen de tijd om de Manaslu te beklimmen en af te dalen via de East Pinnacle. Op 21 maart begint de lente.
Useful links
Vertaling bericht op Montagna uit het Italiaans neer het Nederlands.
Kathmandu, Nepal - "Sneeuw, sneeuw en nog meer sneeuw. Gek het bedrag dat is gevallen. " Spreekt dus Simone Moro aangekomen 17 februari in het basiskamp van Manaslu samen met Tamara Lunger. De twee landde in Kathmandu op 16, en met de helikopter hebben snel de basis bereikt van de achtduizender in de Himalaya gisteren, ondanks de zware sneeuw, ze hebben de kok en hulpkok behaald. Er zijn minstens 2 meter sneeuw op de grond op de Manaslu, zoals verteld door de Simone Moro in een van de video's die al zijn gemaakt en verstuurd vanuit Manaslu. Vandaag is het weer verbeterd en volgens de laatste updates eindelijk de zon schijnt, dus waarschijnlijk het kleine team zal de activiteiten van de bouw van het basiskamp blijven. "Zodra het weer het toelaat - in feite, schreef gisteren op zijn blog op de website van de Gazzetta dello Sport -, moeten we de helikopter weer reizen vliegen" shuttles ", dus je hebt alles wat je nodig hebt hier eindelijk onze expeditie. In ieder geval is er geen haast, want met al die sneeuw in de muur, we hebben veel geduld voordat je beweegt ... ". Bedenk dat het doel van Simone Moro en TamaraLunger is de winterbeklimming via de normale route van de Manaslu (8163 meter hoog) en dan in de afdaling de top van de East Pinnacle West (7.992 meter).
Simone Moro and Tamara Lunger, Manaslu Base Camp interview ============================================================================================================================================================================================================================ Simone Moro and Tamara Lunger, Manaslu Base Camp interview 19.02.2015 by Planetmountain Interview with Italian alpinists Simone Moro and Tamara Lunger, currently at Manaslu base camp where they are hoping to make the first winter enchainment of the Main summit (8163m) with the East Pinnacle (7992m).
Simone Moro and Tamara Lunger are already at Manaslu Base Camp, intent on climbing the eighth highest mountain in the world in winter. And, furthermore, to enchain the main summit (8163m) with the East Pinnacle, the ”secondary" peak, or rocky pinnacle, that rises to 7,992 meters, climbed for the first time on 10/11/1986 by two mountaineering legends: the Poles Jerzy Kukuczka and Artur Hajzer. In short, this is a project that is by no means easy nor usual, also because the two reached BC two days ago and have little more than thirty days (31 to be exact) to fulfill their mission. On 21 March the winter season comes to an end... By the way, should they be successful then this would also be the first ascent of Manaslu carried out completely in the winter, since the first winter ascent carried out by the Poles Maciej Berbeka and Ryszard Gajewski was completed on 12 January 1984, but the expedition reached base Camp on 2 December, and on 21 December (the first day of winter) there were already at Camp 3. Details some will say... Perhaps so, but it’s just as true that in mountaineering in general, and on ascents such as these, details are important. ============================================================================================================================================================================================================================ 19.02.2015 by Planetmountain Interview with Italian alpinists Simone Moro and Tamara Lunger, currently at Manaslu base camp where they are hoping to make the first winter enchainment of the Main summit (8163m) with the East Pinnacle (7992m). Simone Moro and Tamara Lunger are already at Manaslu Base Camp, intent on climbing the eighth highest mountain in the world in winter. And, furthermore, to enchain the main summit (8163m) with the East Pinnacle, the ”secondary" peak, or rocky pinnacle, that rises to 7,992 meters, climbed for the first time on 10/11/1986 by two mountaineering legends: the Poles Jerzy Kukuczka and Artur Hajzer. In short, this is a project that is by no means easy nor usual, also because the two reached BC two days ago and have little more than thirty days (31 to be exact) to fulfill their mission. On 21 March the winter season comes to an end... By the way, should they be successful then this would also be the first ascent of Manaslu carried out completely in the winter, since the first winter ascent carried out by the Poles Maciej Berbeka and Ryszard Gajewski was completed on 12 January 1984, but the expedition reached base Camp on 2 December, and on 21 December (the first day of winter) there were already at Camp 3. Details some will say... Perhaps so, but it’s just as true that in mountaineering in general, and on ascents such as these, details are important. Someone who knows a thing or two about this is Simone Moro, obviously the brainchild behind this project as well as being a reference point for winter ascents of the Himalayan giants seeing that he has made three first winter ascents: Shisha Pangma (8027 m) with Piotr Morawski, Makalu (8463 m) with Denis Urubko and Gasherbrum II (8035 m) with Urubko and Cory Richards. Moro has opted to share the Manaslu adventure with Tamara Lunger, the 1986 born alpinist from Bolzano who became only the second Italian female alpinist (after Nives Meroi) to summit K2 without oxygen. Choosing to team up with Lunger is both interesting and also beautiful, which gives credence to the strength of this young woman, to her stubbornness and her innate love for the mountains. This is certainly a great team... and time will tell whether they’ll be successful. In the meantime, while snow falls onto Manaslu BC, here are the first impressions “hot off the press" (so to speak) from Moro and Lunger. Simone, Tamara, I’ve read that you’re in Base Camp already... after catching sight of Manaslu for the first time, what did you think? Simone Moro: The first view was good, the East Pinnacle looks like a large. But I saw too much snow, here at BC it’s already two meters high. Tamara Lunger: I looked up, I felt the temperatures and hugged Simone, saying: "I think we really stand a chance!” If I’ve understood correctly, you’ll first attempt a winter ascent to the main summit of Manaslu and then decide whether to go for what appears to be the "icing" on the cake: the East Pinnacle… Can you give us an idea of the commitment? Simone, can you put this in perspective by comparing it to your other winter ascents? Simone: Exactly. That's the plan. But I thought we’d set off immediately, right on our arrival at BC, but the addition 50cm of fresh snow and lack of gear has forced us to wait a bit. Also because it started snowing just a few hours after we arrived here. Comparing this winter ascent to others is difficult. I don’t know this mountain. It doesn’t appear very difficult technically, but this year we will have to wade through the snow and I hope we won’t risk too many avalanches… Tamara: We'll try to do both, but success doesn’t only depend on our willpower and dreams.. For me certainly it will be a battle against the cold! The project doesn’t seem easy in the slightest. Simone, in order of importance, what are the things that you’re worried about most? Simone: Avalanches are certainly what worry me most! Then the cold and the wind, but avalanches are top of the list. We’ve been told that it hasn’t snowed so much for 22 years… Out of interest: why did choose Tamara for this trip? Simone: Instinct... after having introduced her to Himalayan climbing in 2099 and joined her on some other projects, I observed her carefully and thought that she is strong enough and mature enough to attempt a winter ascent. Tamara ... what was your initial reaction? Did you immediately say yes or did you take your time and think about it? Tamara: I said yes right away, because Simone had already asked me the previous year. I was very pleased, proud and happy, because I saw it as an importante step in my climbing career. Preparation ... how have you “trained" for this expedition? And Simone, what do you consider most important in these "adventures" Tamara: I train by doing ski mountaineering, running, rock climbing and ice climbing or cycling. Apart from this though, the mental preparation is the most important aspect Simone: In all honest, for years, decades even, I’ve never stopped training. It’s part of my daily life now, a personal discipline. For this expedition I ran a lot and did exercises to build up my muscle bulk. Obviously climbing remains a constant for a mountaineer, and when I want to improve technically I train on my board at home, alone, thinking about what lies in store. Ridges and gullies are where I train regularly and the Orobie, my backyard mountains, are perfect for this. Logistics, gear, communication... I imagine you've planned everything in minute detail. But what can't you do without? Tamara: My lucky charm and the trust from the people I love. Simone: This is my 53rd expedition and by now I could organise everything in my sleep. But I prefer to reamin wide awake and check my notes that I jotted down during previous expeditions. The only thing I would never do without are my good spirits and my climbing partner. I hate drawn faces or those who have to be downbeat. What do you expect from each other, in short, what sort of team (and mountaineers) do you want to be? Simone: I think Tamara is a bulldozer and therefore her I expect to see a turbo diesel engine at work. As for myself, I hope I can count on good health (I had the flu the week before we left). I hope we'll be lucky with the weather and that the snowpack will be OK. Tamara: I want to just be myself, maybe with the ability to suffer a bit, like the Poles; - ... Then all we need is to get on well together and will give our dreams some wings! ;) What about the timing, apart from the end of winter... talking of which there isn't much time left ... Simone: Yes, we have time until 21 March 21... let's see. Tamara: If good weather comes we'll give it all we've got, then we'll see further! I'm not an expert in winter climbing;-) Now that the adventure has really began, deep down in your hearts, what do you hope most of all? Simone: I reckon it's time for it to stop snowing and let us give it a go ;-) Tamara: The best would be for us to summit. But the most important thing is that we return home safely, and with a lot more experience under our belts.
Ze hebben 31 dagen de tijd om de Manaslu te beklimmen en af te dalen via de East Pinnacle. Op 21 maart begint de lente.
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Vertaling bericht op Montagna uit het Italiaans neer het Nederlands.
Kathmandu, Nepal - "Sneeuw, sneeuw en nog meer sneeuw. Gek het bedrag dat is gevallen. " Spreekt dus Simone Moro aangekomen 17 februari in het basiskamp van Manaslu samen met Tamara Lunger. De twee landde in Kathmandu op 16, en met de helikopter hebben snel de basis bereikt van de achtduizender in de Himalaya gisteren, ondanks de zware sneeuw, ze hebben de kok en hulpkok behaald. Er zijn minstens 2 meter sneeuw op de grond op de Manaslu, zoals verteld door de Simone Moro in een van de video's die al zijn gemaakt en verstuurd vanuit Manaslu. Vandaag is het weer verbeterd en volgens de laatste updates eindelijk de zon schijnt, dus waarschijnlijk het kleine team zal de activiteiten van de bouw van het basiskamp blijven. "Zodra het weer het toelaat - in feite, schreef gisteren op zijn blog op de website van de Gazzetta dello Sport -, moeten we de helikopter weer reizen vliegen" shuttles ", dus je hebt alles wat je nodig hebt hier eindelijk onze expeditie. In ieder geval is er geen haast, want met al die sneeuw in de muur, we hebben veel geduld voordat je beweegt ... ". Bedenk dat het doel van Simone Moro en TamaraLunger is de winterbeklimming via de normale route van de Manaslu (8163 meter hoog) en dan in de afdaling de top van de East Pinnacle West (7.992 meter).
Simone Moro and Tamara Lunger, Manaslu Base Camp interview ============================================================================================================================================================================================================================ Simone Moro and Tamara Lunger, Manaslu Base Camp interview 19.02.2015 by Planetmountain Interview with Italian alpinists Simone Moro and Tamara Lunger, currently at Manaslu base camp where they are hoping to make the first winter enchainment of the Main summit (8163m) with the East Pinnacle (7992m).
Simone Moro and Tamara Lunger are already at Manaslu Base Camp, intent on climbing the eighth highest mountain in the world in winter. And, furthermore, to enchain the main summit (8163m) with the East Pinnacle, the ”secondary" peak, or rocky pinnacle, that rises to 7,992 meters, climbed for the first time on 10/11/1986 by two mountaineering legends: the Poles Jerzy Kukuczka and Artur Hajzer. In short, this is a project that is by no means easy nor usual, also because the two reached BC two days ago and have little more than thirty days (31 to be exact) to fulfill their mission. On 21 March the winter season comes to an end... By the way, should they be successful then this would also be the first ascent of Manaslu carried out completely in the winter, since the first winter ascent carried out by the Poles Maciej Berbeka and Ryszard Gajewski was completed on 12 January 1984, but the expedition reached base Camp on 2 December, and on 21 December (the first day of winter) there were already at Camp 3. Details some will say... Perhaps so, but it’s just as true that in mountaineering in general, and on ascents such as these, details are important. ============================================================================================================================================================================================================================ 19.02.2015 by Planetmountain Interview with Italian alpinists Simone Moro and Tamara Lunger, currently at Manaslu base camp where they are hoping to make the first winter enchainment of the Main summit (8163m) with the East Pinnacle (7992m). Simone Moro and Tamara Lunger are already at Manaslu Base Camp, intent on climbing the eighth highest mountain in the world in winter. And, furthermore, to enchain the main summit (8163m) with the East Pinnacle, the ”secondary" peak, or rocky pinnacle, that rises to 7,992 meters, climbed for the first time on 10/11/1986 by two mountaineering legends: the Poles Jerzy Kukuczka and Artur Hajzer. In short, this is a project that is by no means easy nor usual, also because the two reached BC two days ago and have little more than thirty days (31 to be exact) to fulfill their mission. On 21 March the winter season comes to an end... By the way, should they be successful then this would also be the first ascent of Manaslu carried out completely in the winter, since the first winter ascent carried out by the Poles Maciej Berbeka and Ryszard Gajewski was completed on 12 January 1984, but the expedition reached base Camp on 2 December, and on 21 December (the first day of winter) there were already at Camp 3. Details some will say... Perhaps so, but it’s just as true that in mountaineering in general, and on ascents such as these, details are important. Someone who knows a thing or two about this is Simone Moro, obviously the brainchild behind this project as well as being a reference point for winter ascents of the Himalayan giants seeing that he has made three first winter ascents: Shisha Pangma (8027 m) with Piotr Morawski, Makalu (8463 m) with Denis Urubko and Gasherbrum II (8035 m) with Urubko and Cory Richards. Moro has opted to share the Manaslu adventure with Tamara Lunger, the 1986 born alpinist from Bolzano who became only the second Italian female alpinist (after Nives Meroi) to summit K2 without oxygen. Choosing to team up with Lunger is both interesting and also beautiful, which gives credence to the strength of this young woman, to her stubbornness and her innate love for the mountains. This is certainly a great team... and time will tell whether they’ll be successful. In the meantime, while snow falls onto Manaslu BC, here are the first impressions “hot off the press" (so to speak) from Moro and Lunger. Simone, Tamara, I’ve read that you’re in Base Camp already... after catching sight of Manaslu for the first time, what did you think? Simone Moro: The first view was good, the East Pinnacle looks like a large. But I saw too much snow, here at BC it’s already two meters high. Tamara Lunger: I looked up, I felt the temperatures and hugged Simone, saying: "I think we really stand a chance!” If I’ve understood correctly, you’ll first attempt a winter ascent to the main summit of Manaslu and then decide whether to go for what appears to be the "icing" on the cake: the East Pinnacle… Can you give us an idea of the commitment? Simone, can you put this in perspective by comparing it to your other winter ascents? Simone: Exactly. That's the plan. But I thought we’d set off immediately, right on our arrival at BC, but the addition 50cm of fresh snow and lack of gear has forced us to wait a bit. Also because it started snowing just a few hours after we arrived here. Comparing this winter ascent to others is difficult. I don’t know this mountain. It doesn’t appear very difficult technically, but this year we will have to wade through the snow and I hope we won’t risk too many avalanches… Tamara: We'll try to do both, but success doesn’t only depend on our willpower and dreams.. For me certainly it will be a battle against the cold! The project doesn’t seem easy in the slightest. Simone, in order of importance, what are the things that you’re worried about most? Simone: Avalanches are certainly what worry me most! Then the cold and the wind, but avalanches are top of the list. We’ve been told that it hasn’t snowed so much for 22 years… Out of interest: why did choose Tamara for this trip? Simone: Instinct... after having introduced her to Himalayan climbing in 2099 and joined her on some other projects, I observed her carefully and thought that she is strong enough and mature enough to attempt a winter ascent. Tamara ... what was your initial reaction? Did you immediately say yes or did you take your time and think about it? Tamara: I said yes right away, because Simone had already asked me the previous year. I was very pleased, proud and happy, because I saw it as an importante step in my climbing career. Preparation ... how have you “trained" for this expedition? And Simone, what do you consider most important in these "adventures" Tamara: I train by doing ski mountaineering, running, rock climbing and ice climbing or cycling. Apart from this though, the mental preparation is the most important aspect Simone: In all honest, for years, decades even, I’ve never stopped training. It’s part of my daily life now, a personal discipline. For this expedition I ran a lot and did exercises to build up my muscle bulk. Obviously climbing remains a constant for a mountaineer, and when I want to improve technically I train on my board at home, alone, thinking about what lies in store. Ridges and gullies are where I train regularly and the Orobie, my backyard mountains, are perfect for this. Logistics, gear, communication... I imagine you've planned everything in minute detail. But what can't you do without? Tamara: My lucky charm and the trust from the people I love. Simone: This is my 53rd expedition and by now I could organise everything in my sleep. But I prefer to reamin wide awake and check my notes that I jotted down during previous expeditions. The only thing I would never do without are my good spirits and my climbing partner. I hate drawn faces or those who have to be downbeat. What do you expect from each other, in short, what sort of team (and mountaineers) do you want to be? Simone: I think Tamara is a bulldozer and therefore her I expect to see a turbo diesel engine at work. As for myself, I hope I can count on good health (I had the flu the week before we left). I hope we'll be lucky with the weather and that the snowpack will be OK. Tamara: I want to just be myself, maybe with the ability to suffer a bit, like the Poles; - ... Then all we need is to get on well together and will give our dreams some wings! ;) What about the timing, apart from the end of winter... talking of which there isn't much time left ... Simone: Yes, we have time until 21 March 21... let's see. Tamara: If good weather comes we'll give it all we've got, then we'll see further! I'm not an expert in winter climbing;-) Now that the adventure has really began, deep down in your hearts, what do you hope most of all? Simone: I reckon it's time for it to stop snowing and let us give it a go ;-) Tamara: The best would be for us to summit. But the most important thing is that we return home safely, and with a lot more experience under our belts.
14 February 2015
Abuela de verano, una serie española de televisión
Abuela de verano
Spaanse televisieserie | Una serie española de televisón
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Spaanse televisieserie | Una serie española de televisón
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12 February 2015
Kevin Russ A travelling photographer
11 February 2015
Manaslu (8.163 m)winterexpedition 2015
Manaslu (8.163 m)winterexpedition 2015
Iré con Tamara Lunger, que es una chica italiana que también forma parte del equipo de The North Face, así como de La Sportiva y Garmin (tenemos los mismos patrocinadores).
Excerpt van de website van Tamara Lunger:
Nach meinem Gipfelerfolg am K2 hat mich gleich Simone Moro kontaktiert und mich gefragt, ob ich mitkommen möchte zu einer Winterexpedition. Eigentlich hatte ich mit dem Ziel schon abgeschlossen, aber der Gedanke gefiel mir, vor allem, weil ich mich zu jener Zeit in einem totalen Flow befand und glaubte, alles niederreißen zu können. Also sagte ich zu. Es war für mich auch eine Art Bestätigung, als wäre ich von der kleinen Heidi herangewachsen zu großen Tamara. Und natürlich machte es mich unheimlich stolz, dass er das Vertrauen in mein Können hatte. Destination war noch unklar, aber wir haben doch noch was gefunden;) Am 14.2. steigen wir in den Flieger und starten nach Nepal. Unser Ziel ist es eine Winterbesteigung des Manaslu zu machen, was heißt, wir befinden uns während der gesamten Expedition im kalendarischen Winter. Gyalzen Norbu, Artur Hajzer und Toshio Imanishi waren 1956 die Erstbesteiger des Berges. Der Manaslu wurde am 12. Januar 1984 erstmals von den Polen Berbeka Maciej und Gajewski Ryszard im Winter bestiegen, allerdings war die Besteigung nicht eine komplette Winterbesteigung. Simone und ich wollen nach der Akklimatisierung zunächst auf den 8163 Meter hohen Hauptgipfel und dann noch den East Pinnacle (7992m; der höchste 7000er) besteigen. Die Aufstiegsroute sowie Abstiegsroute soll der Normalweg von Nord Ost sein. Diese Überschreitung machten 1984 die beiden Polen Artur Hajzer und Jerzy Kukuczka,aber von Süden aufsteigend. Die Expedition wird 46 Tage dauern. Mit uns im Basislager werden wir einen Koch und einen Gehilfen haben. Ich freu mich richtig über dieses Abenteuer, obwohl ich weiß, dass ein Fehler in dieser Höhe in Kombination mit der Kälte wahrscheinlich den Tod bedeutet. Aber mit einem so erfahrenen Partner an meiner Seite, können wir schon Mal beruhigt starten. Was dann wirklich auf uns zukommen wird, das werden wir erst vor Ort sehen. Wir werden euch wieder fleißig informieren und auch in der Gazzetta dello Sport wird regelmäßig Bericht erstatten. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Winterausklang, haltet uns die Daumen und wir sehen uns dann Ende März wieder, wo ich euch hoffentlich über eine erfolgreiche Expedition berichten kann.
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Iré con Tamara Lunger, que es una chica italiana que también forma parte del equipo de The North Face, así como de La Sportiva y Garmin (tenemos los mismos patrocinadores).
Excerpt van de website van Tamara Lunger:
Nach meinem Gipfelerfolg am K2 hat mich gleich Simone Moro kontaktiert und mich gefragt, ob ich mitkommen möchte zu einer Winterexpedition. Eigentlich hatte ich mit dem Ziel schon abgeschlossen, aber der Gedanke gefiel mir, vor allem, weil ich mich zu jener Zeit in einem totalen Flow befand und glaubte, alles niederreißen zu können. Also sagte ich zu. Es war für mich auch eine Art Bestätigung, als wäre ich von der kleinen Heidi herangewachsen zu großen Tamara. Und natürlich machte es mich unheimlich stolz, dass er das Vertrauen in mein Können hatte. Destination war noch unklar, aber wir haben doch noch was gefunden;) Am 14.2. steigen wir in den Flieger und starten nach Nepal. Unser Ziel ist es eine Winterbesteigung des Manaslu zu machen, was heißt, wir befinden uns während der gesamten Expedition im kalendarischen Winter. Gyalzen Norbu, Artur Hajzer und Toshio Imanishi waren 1956 die Erstbesteiger des Berges. Der Manaslu wurde am 12. Januar 1984 erstmals von den Polen Berbeka Maciej und Gajewski Ryszard im Winter bestiegen, allerdings war die Besteigung nicht eine komplette Winterbesteigung. Simone und ich wollen nach der Akklimatisierung zunächst auf den 8163 Meter hohen Hauptgipfel und dann noch den East Pinnacle (7992m; der höchste 7000er) besteigen. Die Aufstiegsroute sowie Abstiegsroute soll der Normalweg von Nord Ost sein. Diese Überschreitung machten 1984 die beiden Polen Artur Hajzer und Jerzy Kukuczka,aber von Süden aufsteigend. Die Expedition wird 46 Tage dauern. Mit uns im Basislager werden wir einen Koch und einen Gehilfen haben. Ich freu mich richtig über dieses Abenteuer, obwohl ich weiß, dass ein Fehler in dieser Höhe in Kombination mit der Kälte wahrscheinlich den Tod bedeutet. Aber mit einem so erfahrenen Partner an meiner Seite, können wir schon Mal beruhigt starten. Was dann wirklich auf uns zukommen wird, das werden wir erst vor Ort sehen. Wir werden euch wieder fleißig informieren und auch in der Gazzetta dello Sport wird regelmäßig Bericht erstatten. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Winterausklang, haltet uns die Daumen und wir sehen uns dann Ende März wieder, wo ich euch hoffentlich über eine erfolgreiche Expedition berichten kann.
Useful links
- Manaslu winterexpedition Simone Moro
- Website Tamara Lunger
- Simone Moro & Tamara Lunger plannen wintertraverse op de Manaslu (8.163 m)
- Montagna.tv website (Italiaans)
- Tamara op de top van de K2
- Desnivel interviewt Simone Moro - in het Spaans -
- Simone Moro Offical Store
10 February 2015
Carlos Soria Fontán doet zijn laatste buikspieroefeningen in Spanje voor zijn vertrek
Op facebookpagina 'Yo Subo con Carlos Soria laat Carlos zijn laatste buikspieroefeningen zien voor zijn vertrek. Hij gebruikt de TRX.
06 February 2015
Annapurna map
Annpurna (8091 m) Himalaya
"Annapurna South Face" by Gianni Scopinaro from Genova, Italia - Annapurna. Licensed under CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
"Annapurna South Face" by Gianni Scopinaro from Genova, Italia - Annapurna. Licensed under CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
Carlos Soria Fontán anuncia oficialmente su doble Expedición BBVA al Annapurna y el Dhaulagiri
Over één week vertrekt Carlos Soria - die vandaag jarig is - weer naar de Himalaya's. Op het menu staan de Anapurna en de Dhaulagiri.
En una semana Carlos Soria pondrá rumbo al Himalaya de nuevo.
Carlos Soria, alpinista de Ávila, prepara un doble reto para esta primavera: escalar el Annapurna y el Dhaulagiri, dos de los ochomiles más peligrosos del Himalaya. Ha anunciado este proyecto nada más cumplir los 76 años. Si lo consigue, se convertiría en la persona de mayor edad que corona ambas montañas.
"Me encuentro muy fuerte y creo que podemos lograr este increíble reto si las condiciones nos acompañan", afirma Soria. El alpinista y los miembros de la expedición que patrocina BBVA están ultimando los preparativos de este reto. De lograrlo, Carlos Soria se quedará a un paso de completar los 14 ochomiles.
"Me encuentro muy fuerte y creo que podemos lograr este increíble reto si las condiciones nos acompañan" Este objetivo no es baladí, el Annapurna tiene 8.091 metros de altura -la décima más elevada del planeta- y es una de las montañas más peligrosas del mundo. "El Annapurna es seguramente la montaña más peligrosa, junto al K2. Las avalanchas son el principal problema", comenta Soria. La clave es "comprobar las condiciones y estudiar el mejor momento para el ataque a la cumbre", por lo que irán "muy al principio de la temporada". El alpinista español ya intentó escalar esta montaña en 2012, pero no lo logró: "Se mostró implacable con nosotros".
El Annapurna significa "Diosa de las cosechas" o "Diosa de la abundancia" y se encuentra en la cordillera del Himalaya nepalí, al este de la zona del río Gandaki, uno de los más caudalosos de Nepal.
Dos retos para una expedición Después del Annapurna, la Expedición BBVA pondrá rumbo al Dhaulagiri. La "Montaña Blanca" es uno de los lugares más bellos del planeta pero también de los más difíciles de acometer para los alpinistas. Sus 8.167 metros de altura, y sus 3.357 metros de prominencia, la sitúan como la séptima montaña más alta del planeta y una de las más difíciles de escalar.
El Dhaulagiri es una vieja conocida de Carlos Soria y ésta será la quinta ocasión en la que intente hollar su cima. "El Dhaula es un montañón espectacular. Solo la separan 24 km del Annapurna y vamos a aprovechar esa cercanía para lograr las dos cumbres en la expedición", afirma el abulense. "Es uno de los retos más complicados a los que me he enfrentado pero haciendo bien las cosas como solemos hacerlas, es muy posible que lo logremos".
La cumbre solidaria de Carlos Soria Carlos y sus compañeros visitarán durante su trekking de aclimatación Sama, un pequeño pueblo de 500 habitantes localizado en el Valle del Manaslu. En 2010, Carlos Soria promovió una iniciativa para ayudar a la escuela de Sama y desde 2012, BBVA recogió el testigo y se propuso conseguir que el centro cuente con un programa de becas que funcione de manera permanente y autónoma. La Expedición comprobará de primera mano las mejoras realizadas en la escuela durante los últimos años.
Leer más: Carlos Soria escalará el Annapurna a sus 76 años - MARCA.com
En una semana Carlos Soria pondrá rumbo al Himalaya de nuevo.
Carlos Soria, alpinista de Ávila, prepara un doble reto para esta primavera: escalar el Annapurna y el Dhaulagiri, dos de los ochomiles más peligrosos del Himalaya. Ha anunciado este proyecto nada más cumplir los 76 años. Si lo consigue, se convertiría en la persona de mayor edad que corona ambas montañas.
"Me encuentro muy fuerte y creo que podemos lograr este increíble reto si las condiciones nos acompañan", afirma Soria. El alpinista y los miembros de la expedición que patrocina BBVA están ultimando los preparativos de este reto. De lograrlo, Carlos Soria se quedará a un paso de completar los 14 ochomiles.
"Me encuentro muy fuerte y creo que podemos lograr este increíble reto si las condiciones nos acompañan" Este objetivo no es baladí, el Annapurna tiene 8.091 metros de altura -la décima más elevada del planeta- y es una de las montañas más peligrosas del mundo. "El Annapurna es seguramente la montaña más peligrosa, junto al K2. Las avalanchas son el principal problema", comenta Soria. La clave es "comprobar las condiciones y estudiar el mejor momento para el ataque a la cumbre", por lo que irán "muy al principio de la temporada". El alpinista español ya intentó escalar esta montaña en 2012, pero no lo logró: "Se mostró implacable con nosotros".
El Annapurna significa "Diosa de las cosechas" o "Diosa de la abundancia" y se encuentra en la cordillera del Himalaya nepalí, al este de la zona del río Gandaki, uno de los más caudalosos de Nepal.
Dos retos para una expedición Después del Annapurna, la Expedición BBVA pondrá rumbo al Dhaulagiri. La "Montaña Blanca" es uno de los lugares más bellos del planeta pero también de los más difíciles de acometer para los alpinistas. Sus 8.167 metros de altura, y sus 3.357 metros de prominencia, la sitúan como la séptima montaña más alta del planeta y una de las más difíciles de escalar.
El Dhaulagiri es una vieja conocida de Carlos Soria y ésta será la quinta ocasión en la que intente hollar su cima. "El Dhaula es un montañón espectacular. Solo la separan 24 km del Annapurna y vamos a aprovechar esa cercanía para lograr las dos cumbres en la expedición", afirma el abulense. "Es uno de los retos más complicados a los que me he enfrentado pero haciendo bien las cosas como solemos hacerlas, es muy posible que lo logremos".
La cumbre solidaria de Carlos Soria Carlos y sus compañeros visitarán durante su trekking de aclimatación Sama, un pequeño pueblo de 500 habitantes localizado en el Valle del Manaslu. En 2010, Carlos Soria promovió una iniciativa para ayudar a la escuela de Sama y desde 2012, BBVA recogió el testigo y se propuso conseguir que el centro cuente con un programa de becas que funcione de manera permanente y autónoma. La Expedición comprobará de primera mano las mejoras realizadas en la escuela durante los últimos años.
Leer más: Carlos Soria escalará el Annapurna a sus 76 años - MARCA.com
01 February 2015
Daniele Nardi progress on Nanga Parbat (8.126 m)
For comparison below Kinshofer route (red) & Messner route (1978) (brown)
28 January 2015
Elisabeth Revol back in France
Nanga Parbat: Elisabeth Revol's Account of Summit Push
Posted: Jan 26, 2015 12:22 pm EST (By Raheel Adnan) Elisabeth Revol is back home after a quick return trip from Nanga Parbat (8.126 m). In recent blog post, she details the amazing journey from 7800m on the mountain to France, in less than a week. Here is a summary of the article.
January 17th: The 7800m Day
Elisabeth starts the chronicle with description of intense cold and the amazing beauty at around 7200m on the evening of January 16th. Everything except sleeping bags was frozen. Considering the wind factor, it was chilling somewhere around -40/-50 °C. However, the sunset at that altitude was simply breathtaking. The intense cold joined by excitement about upcoming summit push didn’t let the climbers sleep all night. It wasn't a long night, anyway. After spending an hour getting ready, the two climbers were out of their tent by 3 am. “The awkwardness of the narrow space (inside tent) disappeared; we were in our element - crampons and ice axes - at work”
The ascent continued in freezing wintery conditions. “This was really the first time that I felt such a cold, I think. I knew that any stop or variation would be fatal. We were on a 8000er in extremely harsh conditions of winter. Even if the route wasn’t quite technical, winter conditions meant that it was one of the most committed climbs in my life.”
By mid-day, they were at around 7800m where the route joins Hermann Buhl’s line of Nanga Parbat’s first ascent. But the weather was turning worse and they were forced to retreat. “When I reached out, I could "feel" the summit with the touch of my finger. It was very close. My heartbeat increased, but we were to remain calm. It was frustrating; wasn’t easy to turn around, especially when you look at all the progress made so far.”
The 10 Day Summit Push
Elisabeth goes on to tell us about the progress that lead to summit push on 17th. “We left BC on Friday, January 9. Bags were heavy under the provisioning of 10 days to be spent at high altitude. The route was long. This year, it was the only possible route, others being partly bare ice and very dry.” First night was spent in the middle of Diamir glacier. On day two, they climbed on scree along the right bank of the glacier for a long time to C2, under Ganalo Peak. Following day, they tackle huge crevasses towards C3, at the foot of the route taken by Messner in 2000. Due to strong wind, they didn’t go any further on fourth day. On day-5, the climbers negotiated several seracs to reach C3 (around 6600mm). “Next day we continued our progression to 7000m. It was very cold. Tomek felt cold in the feet; I froze my nose tip. The sun came out late at around 11am. But we enjoyed a beautiful sunset.” A day later, they were bivouacking at 7200m. On eighth day, they went up (hoping to make a summit push), but turned back from 7500m. As Tomek said in his audio message, they miscalculated the distance. Day nine was the summit push day. The Descent From 7800m, the two climbers descended to bivouac at 7200m. However, they were out of gas and food by then. “To kill the hunger and thirst, we were discussing the project,” says Elisabeth. “We begin our descent, next day. We knew, we had to rely on ourselves, as Daniele had sent us a clear and directive message upon our arrival at C4; asserting that since we had not taken the radio, he would not trigger emergency if we had a situation, rather than encouraging us on our progress. Long live the "friendship" in the mountains...” The descent continued in good meteorological conditions as they reached 6500m. Tomek Disappeared “With a bang I see the feet of Tomek and his body tipping over: the snow bridge had ruptured. I scream "Tomek ...! ..." It was of no use, as he was already gone. I approached the edge of the crevasse. Blank ... the scene was horrible; I discovered a snow slope at 80°, and a black hole. My God! Tomek! I was still screaming his name, but there was no reply. Everything runs through my head: his children, his girlfriend Ana, my husband Jean-Christophe, and I alone on this hostile glacier ... Great moment of solitude...” Elisabeth goes on to describe the event of crevasse fall at around 6500m. “And finally, I see a very small thing - my God, it's Tomek- "Tomek, how are you? Did you broke something? Can you come back? It is high." He replied, “I do not think I broke anything, but I might not climb back up.” Elisabeth immediately went down to retrieve a rope, they had stored approximately 200m below. Upon her return, she called for Tomek but didn’t get any answer from crevasse. “Finally, from far away [I heard] "Eli ..." This wasn’t from the bottom of the crevasse, but on the left. After recovering from his emotions, he explained: he walked along the bottom of the crevasse on precarious bridges and found a possible exit.” Tomek was given painkillers and the two climbers slowly descended to lower camps and eventually reached BC. The Departure Elisabeth left BC on January 21st, to catch her flight from Islamabad on 23rd. “Very surprised at the negative version of Daniele; I can nevertheless reassure those around me that I had and that I will keep strong friendships.” She believes that good weather window on Nanga Parbat is gone. “I left the base camp under a blue sky, which is quickly going to change. The sky may have saved us before. As if for a month the mountain had accepted us and spared, and now it was time to leave this place.” Based in Pakistan, mountaineering enthusiast Raheel Adnan is a reporter for Explorersweb's mountaineering sections. He shares regular updates on Twitter and runs his own blog at Altitude Pakistan posting initiated climbing news from Himalaya and Karakoram.
Useful links
This is our chronological story, for understand what happen before and during our expedition... ok a little bit boring... and also just in french for now Emoticono wink Expé Nanga Parbat 2015 : chronologie Notre expé se prépare depuis 6 à 7 mois, avec Danièle: les contraintes pour les uns et autres ne sont pas les mêmes. La logistique est effectivement partagée avec Danièle, l’hypothèse de partager le permit avec Tomeck se profile au mois de septembre. Pour ma part mon employeur peut tolérer 15 jours supplémentaires (en plus de mes 15 jours de vacances de fin d’année), mais tout excès serait mal venu. Le 20 décembre est la date choisie pour un rendez vous collectif à Chilas au Pakistan. Mauvaise surprise : Danièle m’annonce une semaine avant qu’il ne sera pas au rendez vous, et qu’il faudra patienter 10 jours pour rejoindre le camp de base. Notre correspondant Pakistanais de l’agence (Ali), me fait part de la volonté de Danièle de l’attendre à Islamabad. Il s’en suit des négociations âpres au téléphone. Ali, bien conscient du peu de temps qui m’était accordé par mes contraintes professionnelles, décide de m’emmener à Chilas rejoindre Tomeck sur notre lieu de rendez vous initial (une journée de négociation pour le permis d’ascension avec les autorités Pakistanaises sera encore à regretter… j’ose espérer que Danièle n’a pas compliqué les choses, pour que je l’attende sur place !!!!….) Avec le permis en poche, nous entamons le trek … les porteurs mettent en place le camp de base, l’acclimations s’organise. Je m’apprête à passer le réveillon de Noel dans ces conditions spartiates. Danièle s’annonce pour le 5 janvier… rien ne semblait urgent pour lui, il s’activait à Chilas et à Ser sur des vidéos. Faut il rappeler que mes intentions étaient plus dans le désir d’ouvrir cette voie en hiver plutôt que participer à une opération com., qui pour moi impliquait trop de contraintes et risquait de mettre en péril l’expé… j’en avais déjà l’expérience lors de l’expé 2013 et espérais quelque chose de plus limpide de son coté… Nos discussions ne laissaient aucun doute à ce sujet… c’était la condition sans équivoque de mon coté… Il fallait prendre une décision délicate qui chamboulais nos projets, dans la mesure ou les conditions de cette année n’était pas très accueillante : une année avec un automne très sec et donc de la glace vive sur une majeur partie de l’itinéraire … pouvait on envisager la voie Mummery partiellement ouverte en 2013 ? : les dangers étant décuplés par un itinéraire trop sec (glace vive), j’ai donc décliné cette éventualité, trop exposée à mon sens, Tomeck partageant mon avis … Nous avions 10 jours d’acclimations effectifs, Danièle était en retard de ce coté là… c’est donc à ce moment précis que l’on décide de tenter la voie Messner de 2000. Il est donc décidé de partir en autonomie (gaz, nourriture, ..) pour 10 jours. L’utilisation de la radio nous semblait dérisoire puisque le Pic Ganelo (6608 M) bloquait toutes communications entre le CB et notre position, même le téléphone satellite (thuraya) était inefficace….sur la partie basse du glacier. Le 9 janvier, c’est donc le départ. Il se fait sans la présence de Danièle puisque celui ci est parti avec ses acolytes au camp 1… l’ayant informé la veille, de notre projet d’ascensions sur 10 jours de la voie Messner. Ayant pris la peine de faire modifier par Ali mon billet d’avion retour de 4 jours… notre retour au camp de base étant clairement prévu autour du 18, l’info ayant été partagée par tous , cuisiniers, policiers compris, … Nous voilà donc en route, notre «maison sur les épaules, à affronter les intempéries, doucement à l’écoute du corps, des indices de montagne… plusieurs bivouacs seront nécessaires, la stratégie est de ne pas prendre de risque liés à l’altitude… on a pas dépassé 500 m de dénivelés pour que le corps s’acclimate … la progression se passe dans une sérénité indispensable en ce milieu hostile… Tomeck fera une chute d’un sérac !: rien de grave, mais une prise de conscience du danger. C’est la température qui impose ses règles ! : – 42°, c’est un univers tellement inhospitalier ! : tout est compliqué pour nous, duvet câblé … Tous semblaient être ok pour une progression normale, nos proches étant prévenus que la situation était sereine, en restant très économe sur l’utilisation de nos batteries satellite… Certes, le message de Danièle nous précisant « qu’il n’enverrait pas les secours (Si besoin) vu que l’on avait pas pris la radio… ! » nous a fortement étonné, attendant plus des encouragements que des menaces. Parallèlement ce message nous faisait comprendre que nous étions libre de nos initiatives. De notre coté, soucieux d’économie, il ne restait plus qu’une barre sur notre batterie, nous n’avons pas donné suite... En sachant que comme Danièle le précisait, il pouvait à tout moment apprécier notre progression sur le net (sur explore web)… Notre avancée s’opère donc jusqu’à 7200 m, ce sera d’ici que l’on tentera le sommet. Ce même jour sera l’occasion de faire une tentative jusqu’à 7500 m, en voulant profiter du soleil … le matin étant trop agressif du coté température (tentative à 3 heures du matin qui va calmer nos ardeurs !!!)… La veille nous a montré ses limites du supportable, notre moral étant amoindri devant de telles conditions (froid et vents). A ce moment précis, «la messe était dite» on oubliait le sommet, conditions trop rudes… Sachant que notre possibilité de communiquer serait très limitée, nous avons profité de ce reste d’autonomie de batterie pour donner des news à nos proches, en leur précisant qu’il serait impossible de se joindre après, jusqu’à notre redescente. (2 jours sans contacts !) Mais ce ne sera pas sans une petite tentative, pour voir la réaction de notre organisme. On attend le soleil, le moral revient… on progresse avec une motivation qui va crescendo avec notre avancée… on arrive à 7500 m, mais il faut réaliser qu’il est trop tard pour tenter le sommet... il vaut mieux se «refaire» et tenter demain quelque chose de plus réfléchi…Redescente au camp 4. L’après midi sera repos, séchage des chaussures avec le gaz, hydratation : fonte de neige, tout ce qui est indispensable pour un moral à la hauteur de nos envies … Le 17 janvier sera la tentative ultime. Apres l’absorbions d’un thé chaud, le sac ayant été très méticuleusement préparé. Sereins, on suit les traces de la veille, puis c’est un cheminement dans le glacier, au plus optimal. On arrive à la jonction de la voie Bull et Messner, c’est un plateau qui s’offre à nous : l’arête Mazerno, le pic Ganalo … Un panorama 180 ° jusqu’en Afghanistan, et au nord du Karakorum au Cachemire…. Enfin le sommet nous apparaît, après 9 jours cachés par le relief. Il est tout proche, à porté de main !: 300 m nous séparent. Un alpiniste normalement constitué peut il résister?… malheureusement la météo devient compromettante, (nuage et vent s’ajoutent aux conditions d’altitude inhospitalières..) il faut beaucoup de sagesse pour renoncer… une pensée à nos proches nous rend raisonnables... C’est décidé : on redescend. Il faut rejoindre le camp 4. Le 18, c’est la redescente, les vivres étant épuisés, (comme nous!) Le repas sera frugal. La descente s’opère dans un effort monotone, c’est l’altitude 6500 qui nous ramènera à notre triste réalité. Tomeck fera sa chute dans la crevasse, c’est son sac qui évitera le pire… l’adrénaline sera à son comble… mettant les priorités à leur place. J ‘ai déjà eu l’occasion de raconter cet épisode douloureux, il faudra de persuasion pour ne pas se décourager, et rejoindre le camp de base… je dis bravo à Tomeck pour avoir avancé toute la journée malgré la souffrance. Le camp de base étant à 4200m. Merci également aux Pakistanais qui nous ont rejoint pour aider notre blessé. Nuit au camp de base : restauration dans tout les sens du terme. Le 19 et le 20 : je passe les 2 jours au camp de base, la discutions s’oriente sur un hypothétique retour sur la voie Messner avec Danièle (et non sur la voie Mummery : trop exposé dans les conditions de glace vive mi janvier). Mes contraintes professionnelles n’ayant pas évoluées, il m’est impératif de rentrer au plus tôt…. (mon vol initial étant le 18 janvier, modifié par Ali au 23 janvier pendant nos 10 jours d’ascension) J’informe Daniele de ma décision le 20 avant le repas de midi. Le 21 lever à 6 heures, c’est le retour à Chilas, petit déjeuner collectif avec les Pakistanais et Tomeck . Contrairement au récit de Danièle, aucune ombre à mon amitié avec Tomeck ne se fera sentir…. Tomeck ne savait pas exactement quand est ce qu'il allait descendre, cela allait dépendre de son genou qui lui faisait encore très mal. Il voulait descendre avec ses amis locaux, Ghani, Hamid,... nous les avons croisé dans la descente, il montait à sa rencontre.... Il se sentait bien ce matin là, et m'a dit qu'il commencerait tranquillement sa descente dans la journée, qu'il laissait son sac ici au CB et que ses amis venaient à sa rencontre doucement… Tomeck me donnera ensuite de ses nouvelles régulièrement. A mon arrivée en France, je comprendrais toute l’angoisse des gens qui s’interrogeaient sur notre sort. Il faut peut être préciser qu’un autre récit s’est développait, à notre insu, plutôt alarmiste, alors que notre soucis était l’économie dans la communication. Mon mari et Ana étant au courant de nos positions et progressions … cela nous semblait essentiel vu que dans notre situation un appel au secours ne peut pas se régler par un appel radio ou autre. Par ailleurs, je peux comprendre que Danièle ai pu être déçu par le non respect de nos projets initiaux, mais mes engagements professionnels ne s’accommodaient pas avec son timing : arrivée prévue initialement le 20 à Chilas et non le 30 ! Ce qui a fait trainer notre acclimatation et enfin compromettre la tentative d’un sommet. Crédit photo : Tomeck et Elisabeth
Posted: Jan 26, 2015 12:22 pm EST (By Raheel Adnan) Elisabeth Revol is back home after a quick return trip from Nanga Parbat (8.126 m). In recent blog post, she details the amazing journey from 7800m on the mountain to France, in less than a week. Here is a summary of the article.
January 17th: The 7800m Day
Elisabeth starts the chronicle with description of intense cold and the amazing beauty at around 7200m on the evening of January 16th. Everything except sleeping bags was frozen. Considering the wind factor, it was chilling somewhere around -40/-50 °C. However, the sunset at that altitude was simply breathtaking. The intense cold joined by excitement about upcoming summit push didn’t let the climbers sleep all night. It wasn't a long night, anyway. After spending an hour getting ready, the two climbers were out of their tent by 3 am. “The awkwardness of the narrow space (inside tent) disappeared; we were in our element - crampons and ice axes - at work”
The ascent continued in freezing wintery conditions. “This was really the first time that I felt such a cold, I think. I knew that any stop or variation would be fatal. We were on a 8000er in extremely harsh conditions of winter. Even if the route wasn’t quite technical, winter conditions meant that it was one of the most committed climbs in my life.”
By mid-day, they were at around 7800m where the route joins Hermann Buhl’s line of Nanga Parbat’s first ascent. But the weather was turning worse and they were forced to retreat. “When I reached out, I could "feel" the summit with the touch of my finger. It was very close. My heartbeat increased, but we were to remain calm. It was frustrating; wasn’t easy to turn around, especially when you look at all the progress made so far.”
The 10 Day Summit Push
Elisabeth goes on to tell us about the progress that lead to summit push on 17th. “We left BC on Friday, January 9. Bags were heavy under the provisioning of 10 days to be spent at high altitude. The route was long. This year, it was the only possible route, others being partly bare ice and very dry.” First night was spent in the middle of Diamir glacier. On day two, they climbed on scree along the right bank of the glacier for a long time to C2, under Ganalo Peak. Following day, they tackle huge crevasses towards C3, at the foot of the route taken by Messner in 2000. Due to strong wind, they didn’t go any further on fourth day. On day-5, the climbers negotiated several seracs to reach C3 (around 6600mm). “Next day we continued our progression to 7000m. It was very cold. Tomek felt cold in the feet; I froze my nose tip. The sun came out late at around 11am. But we enjoyed a beautiful sunset.” A day later, they were bivouacking at 7200m. On eighth day, they went up (hoping to make a summit push), but turned back from 7500m. As Tomek said in his audio message, they miscalculated the distance. Day nine was the summit push day. The Descent From 7800m, the two climbers descended to bivouac at 7200m. However, they were out of gas and food by then. “To kill the hunger and thirst, we were discussing the project,” says Elisabeth. “We begin our descent, next day. We knew, we had to rely on ourselves, as Daniele had sent us a clear and directive message upon our arrival at C4; asserting that since we had not taken the radio, he would not trigger emergency if we had a situation, rather than encouraging us on our progress. Long live the "friendship" in the mountains...” The descent continued in good meteorological conditions as they reached 6500m. Tomek Disappeared “With a bang I see the feet of Tomek and his body tipping over: the snow bridge had ruptured. I scream "Tomek ...! ..." It was of no use, as he was already gone. I approached the edge of the crevasse. Blank ... the scene was horrible; I discovered a snow slope at 80°, and a black hole. My God! Tomek! I was still screaming his name, but there was no reply. Everything runs through my head: his children, his girlfriend Ana, my husband Jean-Christophe, and I alone on this hostile glacier ... Great moment of solitude...” Elisabeth goes on to describe the event of crevasse fall at around 6500m. “And finally, I see a very small thing - my God, it's Tomek- "Tomek, how are you? Did you broke something? Can you come back? It is high." He replied, “I do not think I broke anything, but I might not climb back up.” Elisabeth immediately went down to retrieve a rope, they had stored approximately 200m below. Upon her return, she called for Tomek but didn’t get any answer from crevasse. “Finally, from far away [I heard] "Eli ..." This wasn’t from the bottom of the crevasse, but on the left. After recovering from his emotions, he explained: he walked along the bottom of the crevasse on precarious bridges and found a possible exit.” Tomek was given painkillers and the two climbers slowly descended to lower camps and eventually reached BC. The Departure Elisabeth left BC on January 21st, to catch her flight from Islamabad on 23rd. “Very surprised at the negative version of Daniele; I can nevertheless reassure those around me that I had and that I will keep strong friendships.” She believes that good weather window on Nanga Parbat is gone. “I left the base camp under a blue sky, which is quickly going to change. The sky may have saved us before. As if for a month the mountain had accepted us and spared, and now it was time to leave this place.” Based in Pakistan, mountaineering enthusiast Raheel Adnan is a reporter for Explorersweb's mountaineering sections. He shares regular updates on Twitter and runs his own blog at Altitude Pakistan posting initiated climbing news from Himalaya and Karakoram.
Useful links
This is our chronological story, for understand what happen before and during our expedition... ok a little bit boring... and also just in french for now Emoticono wink Expé Nanga Parbat 2015 : chronologie Notre expé se prépare depuis 6 à 7 mois, avec Danièle: les contraintes pour les uns et autres ne sont pas les mêmes. La logistique est effectivement partagée avec Danièle, l’hypothèse de partager le permit avec Tomeck se profile au mois de septembre. Pour ma part mon employeur peut tolérer 15 jours supplémentaires (en plus de mes 15 jours de vacances de fin d’année), mais tout excès serait mal venu. Le 20 décembre est la date choisie pour un rendez vous collectif à Chilas au Pakistan. Mauvaise surprise : Danièle m’annonce une semaine avant qu’il ne sera pas au rendez vous, et qu’il faudra patienter 10 jours pour rejoindre le camp de base. Notre correspondant Pakistanais de l’agence (Ali), me fait part de la volonté de Danièle de l’attendre à Islamabad. Il s’en suit des négociations âpres au téléphone. Ali, bien conscient du peu de temps qui m’était accordé par mes contraintes professionnelles, décide de m’emmener à Chilas rejoindre Tomeck sur notre lieu de rendez vous initial (une journée de négociation pour le permis d’ascension avec les autorités Pakistanaises sera encore à regretter… j’ose espérer que Danièle n’a pas compliqué les choses, pour que je l’attende sur place !!!!….) Avec le permis en poche, nous entamons le trek … les porteurs mettent en place le camp de base, l’acclimations s’organise. Je m’apprête à passer le réveillon de Noel dans ces conditions spartiates. Danièle s’annonce pour le 5 janvier… rien ne semblait urgent pour lui, il s’activait à Chilas et à Ser sur des vidéos. Faut il rappeler que mes intentions étaient plus dans le désir d’ouvrir cette voie en hiver plutôt que participer à une opération com., qui pour moi impliquait trop de contraintes et risquait de mettre en péril l’expé… j’en avais déjà l’expérience lors de l’expé 2013 et espérais quelque chose de plus limpide de son coté… Nos discussions ne laissaient aucun doute à ce sujet… c’était la condition sans équivoque de mon coté… Il fallait prendre une décision délicate qui chamboulais nos projets, dans la mesure ou les conditions de cette année n’était pas très accueillante : une année avec un automne très sec et donc de la glace vive sur une majeur partie de l’itinéraire … pouvait on envisager la voie Mummery partiellement ouverte en 2013 ? : les dangers étant décuplés par un itinéraire trop sec (glace vive), j’ai donc décliné cette éventualité, trop exposée à mon sens, Tomeck partageant mon avis … Nous avions 10 jours d’acclimations effectifs, Danièle était en retard de ce coté là… c’est donc à ce moment précis que l’on décide de tenter la voie Messner de 2000. Il est donc décidé de partir en autonomie (gaz, nourriture, ..) pour 10 jours. L’utilisation de la radio nous semblait dérisoire puisque le Pic Ganelo (6608 M) bloquait toutes communications entre le CB et notre position, même le téléphone satellite (thuraya) était inefficace….sur la partie basse du glacier. Le 9 janvier, c’est donc le départ. Il se fait sans la présence de Danièle puisque celui ci est parti avec ses acolytes au camp 1… l’ayant informé la veille, de notre projet d’ascensions sur 10 jours de la voie Messner. Ayant pris la peine de faire modifier par Ali mon billet d’avion retour de 4 jours… notre retour au camp de base étant clairement prévu autour du 18, l’info ayant été partagée par tous , cuisiniers, policiers compris, … Nous voilà donc en route, notre «maison sur les épaules, à affronter les intempéries, doucement à l’écoute du corps, des indices de montagne… plusieurs bivouacs seront nécessaires, la stratégie est de ne pas prendre de risque liés à l’altitude… on a pas dépassé 500 m de dénivelés pour que le corps s’acclimate … la progression se passe dans une sérénité indispensable en ce milieu hostile… Tomeck fera une chute d’un sérac !: rien de grave, mais une prise de conscience du danger. C’est la température qui impose ses règles ! : – 42°, c’est un univers tellement inhospitalier ! : tout est compliqué pour nous, duvet câblé … Tous semblaient être ok pour une progression normale, nos proches étant prévenus que la situation était sereine, en restant très économe sur l’utilisation de nos batteries satellite… Certes, le message de Danièle nous précisant « qu’il n’enverrait pas les secours (Si besoin) vu que l’on avait pas pris la radio… ! » nous a fortement étonné, attendant plus des encouragements que des menaces. Parallèlement ce message nous faisait comprendre que nous étions libre de nos initiatives. De notre coté, soucieux d’économie, il ne restait plus qu’une barre sur notre batterie, nous n’avons pas donné suite... En sachant que comme Danièle le précisait, il pouvait à tout moment apprécier notre progression sur le net (sur explore web)… Notre avancée s’opère donc jusqu’à 7200 m, ce sera d’ici que l’on tentera le sommet. Ce même jour sera l’occasion de faire une tentative jusqu’à 7500 m, en voulant profiter du soleil … le matin étant trop agressif du coté température (tentative à 3 heures du matin qui va calmer nos ardeurs !!!)… La veille nous a montré ses limites du supportable, notre moral étant amoindri devant de telles conditions (froid et vents). A ce moment précis, «la messe était dite» on oubliait le sommet, conditions trop rudes… Sachant que notre possibilité de communiquer serait très limitée, nous avons profité de ce reste d’autonomie de batterie pour donner des news à nos proches, en leur précisant qu’il serait impossible de se joindre après, jusqu’à notre redescente. (2 jours sans contacts !) Mais ce ne sera pas sans une petite tentative, pour voir la réaction de notre organisme. On attend le soleil, le moral revient… on progresse avec une motivation qui va crescendo avec notre avancée… on arrive à 7500 m, mais il faut réaliser qu’il est trop tard pour tenter le sommet... il vaut mieux se «refaire» et tenter demain quelque chose de plus réfléchi…Redescente au camp 4. L’après midi sera repos, séchage des chaussures avec le gaz, hydratation : fonte de neige, tout ce qui est indispensable pour un moral à la hauteur de nos envies … Le 17 janvier sera la tentative ultime. Apres l’absorbions d’un thé chaud, le sac ayant été très méticuleusement préparé. Sereins, on suit les traces de la veille, puis c’est un cheminement dans le glacier, au plus optimal. On arrive à la jonction de la voie Bull et Messner, c’est un plateau qui s’offre à nous : l’arête Mazerno, le pic Ganalo … Un panorama 180 ° jusqu’en Afghanistan, et au nord du Karakorum au Cachemire…. Enfin le sommet nous apparaît, après 9 jours cachés par le relief. Il est tout proche, à porté de main !: 300 m nous séparent. Un alpiniste normalement constitué peut il résister?… malheureusement la météo devient compromettante, (nuage et vent s’ajoutent aux conditions d’altitude inhospitalières..) il faut beaucoup de sagesse pour renoncer… une pensée à nos proches nous rend raisonnables... C’est décidé : on redescend. Il faut rejoindre le camp 4. Le 18, c’est la redescente, les vivres étant épuisés, (comme nous!) Le repas sera frugal. La descente s’opère dans un effort monotone, c’est l’altitude 6500 qui nous ramènera à notre triste réalité. Tomeck fera sa chute dans la crevasse, c’est son sac qui évitera le pire… l’adrénaline sera à son comble… mettant les priorités à leur place. J ‘ai déjà eu l’occasion de raconter cet épisode douloureux, il faudra de persuasion pour ne pas se décourager, et rejoindre le camp de base… je dis bravo à Tomeck pour avoir avancé toute la journée malgré la souffrance. Le camp de base étant à 4200m. Merci également aux Pakistanais qui nous ont rejoint pour aider notre blessé. Nuit au camp de base : restauration dans tout les sens du terme. Le 19 et le 20 : je passe les 2 jours au camp de base, la discutions s’oriente sur un hypothétique retour sur la voie Messner avec Danièle (et non sur la voie Mummery : trop exposé dans les conditions de glace vive mi janvier). Mes contraintes professionnelles n’ayant pas évoluées, il m’est impératif de rentrer au plus tôt…. (mon vol initial étant le 18 janvier, modifié par Ali au 23 janvier pendant nos 10 jours d’ascension) J’informe Daniele de ma décision le 20 avant le repas de midi. Le 21 lever à 6 heures, c’est le retour à Chilas, petit déjeuner collectif avec les Pakistanais et Tomeck . Contrairement au récit de Danièle, aucune ombre à mon amitié avec Tomeck ne se fera sentir…. Tomeck ne savait pas exactement quand est ce qu'il allait descendre, cela allait dépendre de son genou qui lui faisait encore très mal. Il voulait descendre avec ses amis locaux, Ghani, Hamid,... nous les avons croisé dans la descente, il montait à sa rencontre.... Il se sentait bien ce matin là, et m'a dit qu'il commencerait tranquillement sa descente dans la journée, qu'il laissait son sac ici au CB et que ses amis venaient à sa rencontre doucement… Tomeck me donnera ensuite de ses nouvelles régulièrement. A mon arrivée en France, je comprendrais toute l’angoisse des gens qui s’interrogeaient sur notre sort. Il faut peut être préciser qu’un autre récit s’est développait, à notre insu, plutôt alarmiste, alors que notre soucis était l’économie dans la communication. Mon mari et Ana étant au courant de nos positions et progressions … cela nous semblait essentiel vu que dans notre situation un appel au secours ne peut pas se régler par un appel radio ou autre. Par ailleurs, je peux comprendre que Danièle ai pu être déçu par le non respect de nos projets initiaux, mais mes engagements professionnels ne s’accommodaient pas avec son timing : arrivée prévue initialement le 20 à Chilas et non le 30 ! Ce qui a fait trainer notre acclimatation et enfin compromettre la tentative d’un sommet. Crédit photo : Tomeck et Elisabeth
25 January 2015
Daniele Nardi and Elisabeth Revol with Tomek Mackiewicz split
Elisabeth Revol and Tomek Mackiewicz left the project of Daniele Nardi “Nanga Parbat 2015”
The decision to break the expedition in two, one composed by Daniele Nardi and Roberto Delle Monache and another one composed by Elisabeth Revol and Tomek Mackiewicz, depends on the choice of Elisabeth and Tomek to start the climb towards the summit autonomously. This has been done without any notice and without keeping contact with the Base Camp and the rest of the team. The project “Nanga Parbat Winter Expedition 2015” undergo a change.
The two climbing partners Elisabeth Revol and Tomek Mackiewicz, without communicating to Daniele Nardi and the rest of the team have decided to have an attempt to reach the Nanga Parbat summit.
A behavior that clearly collides with the initial plan of tackling the summit as a team, through the Mummery cliff and towards the summit all together.
Elisabeth and Tomek left the Base Camp seven days ago (January the 8th) without communicating their intentions and without giving any news to Daniele or local guide and agent of “Alpine Adventure Guides Pakistan” Ali Muhammed. Given the decision of Elisabeth Revol and Tomek Mackiewicz to tackle the summit autonomously, the team leader, Daniele Nardi, has been obliged to send them a message via the Thuraya telephone where he is acknowledging the fact that the two alpinists have abandoned the project. Daniele together with his team and the logistic support at the Base Camp, remains nevertheless ready to act in the case of any emergency.
This is a decision full of sense of responsibility and moral value since Elisabeth and Tomek have refused on purpose the radio making available from Ali and from the “Expedition”. The fact that they refused the radio does not allow the Base Camp to know their position and their health. The project “Nanga Parbat Winter Expedition 2015” of Daniele Nardi will keep going head anyhow together with Roberto Delle Monache.
In the following the message sent by Daniele Nardi to Elisabeth Revol and Tomek Mackiewicz yesterday (14/01/2015) at 17.42 (Italian time). “Dear Elisabeth and Tomek, I note from your internet communication that you have decided to attempt the summit independently from the expedition organized and led by “Daniele Nardi”. I will consider your summit attempt external to the project also if this project led us to participate to the expedition “Nanga Parbat Winter Expedition2015″, by me promoted, organized and guided. However, animated by sens of responsibility and alpinist moral value, I will do all my best giving you all logistics arrangement for any emergency. The fact that you have refused the radio from Ali and from the “Expedition” do not let us know about your position and your healthy. Confident that you will choose for the best, I give you my best wishes for attempting the summit, we support you. Daniele Nardi.”
Useful link
The decision to break the expedition in two, one composed by Daniele Nardi and Roberto Delle Monache and another one composed by Elisabeth Revol and Tomek Mackiewicz, depends on the choice of Elisabeth and Tomek to start the climb towards the summit autonomously. This has been done without any notice and without keeping contact with the Base Camp and the rest of the team. The project “Nanga Parbat Winter Expedition 2015” undergo a change.
The two climbing partners Elisabeth Revol and Tomek Mackiewicz, without communicating to Daniele Nardi and the rest of the team have decided to have an attempt to reach the Nanga Parbat summit.
A behavior that clearly collides with the initial plan of tackling the summit as a team, through the Mummery cliff and towards the summit all together.
Elisabeth and Tomek left the Base Camp seven days ago (January the 8th) without communicating their intentions and without giving any news to Daniele or local guide and agent of “Alpine Adventure Guides Pakistan” Ali Muhammed. Given the decision of Elisabeth Revol and Tomek Mackiewicz to tackle the summit autonomously, the team leader, Daniele Nardi, has been obliged to send them a message via the Thuraya telephone where he is acknowledging the fact that the two alpinists have abandoned the project. Daniele together with his team and the logistic support at the Base Camp, remains nevertheless ready to act in the case of any emergency.
This is a decision full of sense of responsibility and moral value since Elisabeth and Tomek have refused on purpose the radio making available from Ali and from the “Expedition”. The fact that they refused the radio does not allow the Base Camp to know their position and their health. The project “Nanga Parbat Winter Expedition 2015” of Daniele Nardi will keep going head anyhow together with Roberto Delle Monache.
In the following the message sent by Daniele Nardi to Elisabeth Revol and Tomek Mackiewicz yesterday (14/01/2015) at 17.42 (Italian time). “Dear Elisabeth and Tomek, I note from your internet communication that you have decided to attempt the summit independently from the expedition organized and led by “Daniele Nardi”. I will consider your summit attempt external to the project also if this project led us to participate to the expedition “Nanga Parbat Winter Expedition2015″, by me promoted, organized and guided. However, animated by sens of responsibility and alpinist moral value, I will do all my best giving you all logistics arrangement for any emergency. The fact that you have refused the radio from Ali and from the “Expedition” do not let us know about your position and your healthy. Confident that you will choose for the best, I give you my best wishes for attempting the summit, we support you. Daniele Nardi.”
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24 December 2014
K2 Winterexpeditie 2014/2015 cancelled
Winterexpeditie 2014-2015 naar de K2 via nieuwe route cancelled
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14 December 2014
Spanish Language Tests online
Spanish Language Tests Online
Mi test de nivel de Español - Cambridgeinstitute.net- ha tenido el siguiente resultado:
Puntuación: 35 | Nivel de Español: B1.I
09 December 2014
Film Hemelbestormers van Geertjan Lassche
Uitzending door de EO
3DOC: HEMELBESTORMERS
VRIJDAG 26 DECEMBER 2014 | 20.25 UUR | NPO 3
Terugkijken kan via onderstaande link
Uitzending gemist
Mooie documentaire gezien op tweede kerstdag. De film gaf mij een goede
indruk van het leven tijdens een expeditie in de Himalaya.
Useful Links
3DOC: HEMELBESTORMERS
VRIJDAG 26 DECEMBER 2014 | 20.25 UUR | NPO 3
Terugkijken kan via onderstaande link
Uitzending gemist
Mooie documentaire gezien op tweede kerstdag. De film gaf mij een goede
indruk van het leven tijdens een expeditie in de Himalaya.
Useful Links
- Website Geertjan Lassche
- Trailer Killerslope | Hemelbestormers
- Hoe maak je nou zo'n documentaire?
- Geertjan Lassche vertelt over Hemelbestormers
- 28 december De Reunie kijken
- Geertjan Lassche bij RTL Late Night
- DVD's van Geertjan Lassche bij Bol.com
- Ik wil het steentje in je schoen zijn
- De pitbull van de EO is geduldig, artikel NRC
07 December 2014
Reinhold Messner auf der Frankfurter Buchmesse 2014
Reinhold Messner auf der Frankfurter Buchmesse 2014.
08 November 2014
Conjugación del verbos irregulares ser y estar | Werkwoordstijden van 'ser' en 'estar'
Werkwoordstijden van onregelmatige werkwoorden 'ser' en 'estar'.
Conjugación del verbos irregulares ser y estar en español
Ser
I El presente de indicativo
yo soy | tú eres | él/ella es | nosotros somos | vosotros sois | ellos/ellas son
II El préterito indefinido
yo fui | tú fuiste | él/ella fue | nosotros fuimos | vosotros fuisteis | ello/ellas fueron
III El préterito perfecto
yo he sido | tú has sido | él/ella ha sido | nosotros hemos sido | vosotros habéis sido | ellos/ellas han sido
IV El préterito imperfecto
yo era | tú eras | él/ella era | nosotros éramos | vosotros erais | ellos/ellas eran
V El futuro
yo seré | tú seras | él/ella será | nosotros seremos | vosotros seréis | ellos/ellas seran
VI El conditional
yo sería | tú serías | él/ella sería | nosotros seríamos | vosotros seríais | ellos/ellas serían
VII El Subjuntivo
yo sea | tú seas | él/ella sea | nosotros seamos | vosotros seáis | ellos/ellas sean
Estar
I El presente de indicativo
yo estoy | tú estás | él/ella está | nosotros estamos | vosotros estáis | ellos/ellas están
II El préterito indefinido
yo estuve | tú estuviste | él/ella estuvo | nosotros estuvimos | vosotros estuvisteis | ellos/ellas estuvieron
III El préterito perfecto
yo he estado | tú has estado | él/ella ha estado | nosotros hemos estado | vosotros habéis estado | ellos/ellas han estado
IV El préterito imperfecto
yo estaba | tú estabas | él/ella estaba | nosotros estábamos | vosotros estabais | ellos/ellas estaban
V El futuro
yo estaré | tú estarás | él/ella estará | nosotros estaremos | vosotros estaréis | ello/ellas estarán
VI El conditional
yo estaría | tú estarías | él/ella estaría | nosotros estaríamos | vosotros estaríais | ellos/ellas estarían
VII El subjuntivo
yo esté | tú estés | él/ella esté | nosotros estemos | vosotros estéis | ellos/ellas estén
Conjugación del verbos irregulares ser y estar en español
yo soy | tú eres | él/ella es | nosotros somos | vosotros sois | ellos/ellas son
II El préterito indefinido
yo fui | tú fuiste | él/ella fue | nosotros fuimos | vosotros fuisteis | ello/ellas fueron
III El préterito perfecto
yo he sido | tú has sido | él/ella ha sido | nosotros hemos sido | vosotros habéis sido | ellos/ellas han sido
IV El préterito imperfecto
yo era | tú eras | él/ella era | nosotros éramos | vosotros erais | ellos/ellas eran
V El futuro
yo seré | tú seras | él/ella será | nosotros seremos | vosotros seréis | ellos/ellas seran
VI El conditional
yo sería | tú serías | él/ella sería | nosotros seríamos | vosotros seríais | ellos/ellas serían
VII El Subjuntivo
yo sea | tú seas | él/ella sea | nosotros seamos | vosotros seáis | ellos/ellas sean
yo estoy | tú estás | él/ella está | nosotros estamos | vosotros estáis | ellos/ellas están
II El préterito indefinido
yo estuve | tú estuviste | él/ella estuvo | nosotros estuvimos | vosotros estuvisteis | ellos/ellas estuvieron
III El préterito perfecto
yo he estado | tú has estado | él/ella ha estado | nosotros hemos estado | vosotros habéis estado | ellos/ellas han estado
IV El préterito imperfecto
yo estaba | tú estabas | él/ella estaba | nosotros estábamos | vosotros estabais | ellos/ellas estaban
V El futuro
yo estaré | tú estarás | él/ella estará | nosotros estaremos | vosotros estaréis | ello/ellas estarán
VI El conditional
yo estaría | tú estarías | él/ella estaría | nosotros estaríamos | vosotros estaríais | ellos/ellas estarían
VII El subjuntivo
yo esté | tú estés | él/ella esté | nosotros estemos | vosotros estéis | ellos/ellas estén
05 November 2014
Los tiempos verbales en Español | Werkwoordstijden in het Spaans
Los tiempos verbales en Español | De werkwoordstijden in het Spaans.
I El presente de indicativo
yo hablo | tú hablas | él/ella habla | nosotros hablamos | vosotros habláis | ellos/ellas hablan
II El préterito indefinido
yo hablé |tú hablaste | él/ella habló| nosotros hablamos | vosotros hablasteis | ellos/ellas hablaron
III El préterito perfecto
yo he hablado | tú has hablado | él/ella ha hablado | nosotros hemos hablado | vosotros habéis hablado | ellos/ellas han hablado
IV El préterito imperfecto
yo hablaba | tú hablabas | él/ella hablaba | nosotros hablábamos | vosotros hablabais | ellos/ellas hablaban
V El futuro
yo hablaré | tú hablarás | él/ella hablará | nosotros hablaremos | vosotros hablaréis | ellos/ellas hablaran
VI El condicional
yo hablaría | tú hablarías | él/ella hablaría | nosotros hablaríamos | vosotros hablaríais | ellos/ellas hablarían
VII El subjuntivo
yo hable | tú hables | él/ella hable | nosotros hablemos | vosotros habléis | ellos/ellas hablen
La gramática, España, los siete tiempos verbales
I El presente de indicativo
yo hablo | tú hablas | él/ella habla | nosotros hablamos | vosotros habláis | ellos/ellas hablan
II El préterito indefinido
yo hablé |tú hablaste | él/ella habló| nosotros hablamos | vosotros hablasteis | ellos/ellas hablaron
III El préterito perfecto
yo he hablado | tú has hablado | él/ella ha hablado | nosotros hemos hablado | vosotros habéis hablado | ellos/ellas han hablado
IV El préterito imperfecto
yo hablaba | tú hablabas | él/ella hablaba | nosotros hablábamos | vosotros hablabais | ellos/ellas hablaban
V El futuro
yo hablaré | tú hablarás | él/ella hablará | nosotros hablaremos | vosotros hablaréis | ellos/ellas hablaran
VI El condicional
yo hablaría | tú hablarías | él/ella hablaría | nosotros hablaríamos | vosotros hablaríais | ellos/ellas hablarían
VII El subjuntivo
yo hable | tú hables | él/ella hable | nosotros hablemos | vosotros habléis | ellos/ellas hablen
La gramática, España, los siete tiempos verbales
18 October 2014
Desde y desde hace
El uso de desde en Español
Ejemplos
Literalmente:
Desde mi ventana podía verla.
Metafóricamente:
Viendo la cosa desde afuera parece una cosa de niños.
El uso de desde hace en Español
Ejemplos
Vivo en Maastricht desde hace treinta y ocho años.
Ejemplos
Literalmente:
Desde mi ventana podía verla.
Metafóricamente:
Viendo la cosa desde afuera parece una cosa de niños.
El uso de desde hace en Español
Ejemplos
Vivo en Maastricht desde hace treinta y ocho años.
19 September 2014
6000 m bereikt op de Shisha Pangma door Carlos Soria
Carlos Soria, otra vez al Shisha Pangma
Update 30 september
Carlos Soria se retira del Shisha Pangma debido a las malas condiciones de la montaña
Carlos Soria se retira del Shisha Pangma debido a las malas condiciones de la montaña
02 September 2014
Carlos Soria op weg naar Shisha Pangma - XXII-e 8000-er voor Carlos Soria -
Carlos Soria op weg naar Shisha Pangma
A sus 75 años, el alpinista español Carlos Soria sigue escribiendo la historia del alpinismo con letras mayúsculas. Se ha propuesto ser la persona de más edad en coronar los 14 'ochomiles', las 14 montañas más altas del planeta, todas en la cordillera del Himalaya.
El abulense ya tiene nuevo reto: el día 5 de septiembre comienza su nueva expedición hacia el Shisha Pangma que, con sus 8.027 m., ocupa el último puesto del ranking de altura de los 14 ochomiles.
Fuenta: http://encuentrosdigitales.rtve.es/2014/carlos_soria_.html
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